MEKANICA y PREGUNTAS FRECUENTES

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> Protecciones, evita accidentes!<
CASCO: El uso de casco es una obligacion tanto en calle como en cualquier deporte extremo, asi que usalo! Te puede salvar la vida.
CANILLERAS: Cuando practicas trials y usas pedales con pernos bien puntudos, las lesiones mas comunes se dan en las canillas asi que el uso de canilleras es la mejor opcion para evitar que tus piernas sangren y queden marcadas con los pedazos de carne que pierdes etc etc etc (joojoj le puse mucho...) El uso de unas rodilleras ligeras no esta de mas.

GUANTES: Los guantes evitan que te salgan cayos en las manos, te protegen de heridas que se generan con las caidas y con los roces. Adema te dan adherencia al manubrio ya que sin ellos el sudor de las manos hace que se ponga resbaloso.

REVISION: Verifica que toda la bike funcione bien siempre.

ZAPATILLAS: Trata de no usar tus mejores zapatillas porque en trials sufren mucho, buscate unas con buen agarre y simples.

PANTALONES: En el caso de los que usan sitema "biela- piñon" trata de no usar pantalones largos, porque no va a faltar el dia que se te meta en el freewheel y te "coma" el pantalon... algunos han quedado tirados en el piso pidiendo ayuda para que le liberen.

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¿PRACTICAR EN 20" O 26"?
La decision de andar en 20" o en 26" es netamente personal, precisamente por el hecho de que en ambas modalidades se puede alcanzar el mismo resultado, aunque siempre una tiene algo que te dara una mayor ventaja.

>VENTAJAS DE ANDAR EN 20"<
-La bike MOD tiene la gran ventaja de ser liviana en comparacion a la 26", algunas bicicletas MOD alcanzan 8 kilos de peso!
-Tambien tiene la ventaja de que es mucho mas facil jugar, saltar y maniobrar sobre ella.
-Por el hecho de que sus piezas son mas cortas, es mas dificil que se quiebren, por lo que a largo plazo se hace mas economica.
-Para transportar es mucho mas facil por su menor tamaño.
-Tamaño apto para personas de todas las edades y estaturas.

>DESVENTAJAS DE ANDAR EN 20"<
-Generalmente son de una sola velocidad, lo que te limita bastante cuando quieres pedalear a un lugar de practica lejano.
-Requiere mas piezas especificas para trial en comparacion con la 26", como lo son la TEE, Bielas de 160mm, llantas de 19" y su correspondiente neumatico.
-Para hacer trucos como el famoso "manual" se eleva el niver de dificultar por tener la rueda mas pequeña.
-Suelen confundirte con BMX, Freestile..... los que no saben NADA! eso apesta.

>VENTAJAS DE ANDAR EN 26"<
-La ventaja principal es que tienes la opcion de agregar velocidades y pedalear a cualquier lugar aunque sea lejano.
-Hay facilidad de encontrar todos los repuesto derivados del Mountainbike facilmente adaptados para Trial.
-Es mas facil realizar movimiento como el "manual" o parecidos a este.
-Es mas facil hacer calzar la rueda en "barandas" por ser mas grande...

>DESVENTAJAS DE ANDAR EN 26"<
-El peso es mayor que las MOD, llegan a pesar hasta 10 kilos.
-Cuesta un poco mas jugar sobre la bicileta, los movimientos son mas lentos que en MOD. A veces las ruedas grandes entorpecen el movimiento.
-Puedes llegar a invertir mucho en tu bicicleta por la cantidad de piezas de MTB filetes disponibles.
-El tamaño a veces no es adecuado para gente de baja estatura.

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MEKANICA BASICA PARA ARO 20"

>GEOMETRIA OPTIMA<
La geometria optima para una bicicleta de aro 20" moderna tiene las siguientes caracteristicas:
-Distancia del eje de rueda trasero al eje de motor en medidas 35.5cm.
-Caja de motor elevada unos 5cm sobre la horizontal entre ejes de rueda.
-100 / 103cm entre ejes de rueda y angulo del frente de 71/72º


>PIEZAS FUNDAMENTALES DE ARO 20"<
-Las LLANTAS TRASERAS de las bicicletas MOD deben ser de aro 19" para aumentar el tamaño del neumatico con la finalidad de evitar llantasos, mejorar la comodiad y dar un mejor rebote. El neumatico se adapta a la llanta y viene en medida 2.5 hasta 2.7. Aun asi se puede practicar en un cuadro de fierro artesanal con una rueda trasera comun y corriente aro 20". La rueda delantera es simplemente una aro 20" con neumatico convencional que puede ser desde 1.9 a 2.3 segun te acomode.

-La TEE o POTENCIA en las bicicletas MOD es realmente especial, llega a tener 20cm de largo y 45º. Esto para compensar el pequeño tamañao de las ruedas y dejar al cuerpo en una posicion mas comoda. La potencia de este largo permite obtener un total despeje de movimientos y evita el golpe de las rodillas con el manubrio.



-La HORQUILLA de las bicicletas MOD, no es una horquilla comun de aro 20", esta horquilla es un poco mas larga, casi como una horquilla de aro 24" pero con pivotes para aro 20. Este es un gran detalle.

- Las BIELAS O VOLANTE de las bicicletas MOD deben ser de 160mm, con esta medida se alcanza la comodidad maxima. Aunque si estas comenzando, puedes usar sin problemas las de 170mm



>TRANSMISION<
La gente que recien comienza a practicar biketrial, muchas veces por no tener informacion empieza con una mala transmision, lo que termina en un lento aprendizaje. Vean estos detalles ... que son REALMENTE IMPORTANTES

Bielas de 160mm o 170mm para "ATORNILLAR" o "BIELA PIÑON" con protector incorporado. La biela piñon es la mas usada para la transmision de bicicletas MOD, esta transmision usa un piñon libre (freewheel) de 18 dientes apernado a la biela de 160mm. Aunque se puede usar bielas de 170mm si estas empezando en esto. Luego, para que el pedalo quede con un "peso" adecuado para dar las "patadas" debes usar atras una maza que tambien debe ser con hilo para atornillar una corona de 12 o 13 dientes. Con esta relacion podemos guiarnos en las fuerzas ...... * 18/12 = 1.5

Bielas comunes con "CILON APERNADO" y corona de 22 dientes. Con una biela común como esta de 170mm tipica de Mountainbike, podemos hacer una biela que funcione con la misma fuerza. Estas bielas vienen con las coronas apernadas, entonces solo basta con sacar los pernos de las dos coronas mas grandes y dejar la corona mas chica que es la de 22 dientes. Despues simplemente apernas un "ciclon" y listo,,, Luego la relacion deberia quedar asi,,, 22 dientes en la biela y en la maza trasera un piñon atornillado "freewheel" de 15 dientes. Luego hacemos las relacion ..... *22/15 = 1.4666 que es muy cercano al optimo 1.5 Claro esta que puedes hacer variaciones con las relaciones de los "freewheels" o la corona delantera... por ejemplo 22/16 , 24/16 etc y el pedalear ira variando de "peso" segun tu comodidad.

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MEKANICA BASICA PARA ARO 26"

>GEOMETRIA OPTIMA<
La geometria optima para una bicicleta de aro 26" moderna tiene las siguientes caracteristicas:
-Distancia del eje de rueda trasero al eje de motor en medidas 38cm.
-Caja de motor elevada unos 2-5cm sobre la horizontal entre ejes de rueda.
-107 - 109cm entre ejes de rueda (short y long) y angulo del frente de 72º


>PIEZAS FUNDAMENTALES DE ARO 26"<
-Las de las bicicletas STOCK usan ambas llantas en aro 26" a diferencia de las 20". Los neumaticos generalemente se usan así: La rueda trasera una 2.5 bastante grueso para soportar los llantasos. La rueda delantera un neumatico 2.35 como máximo puede ser de materiales más livianos ya que no requiere resistir tanto maltrato.

>TRANSMISION<
La gente que recien comienza a practicar biketrial, muchas veces por no tener informacion empieza con una mala transmision, lo que termina en un lento aprendizaje. Vean estos detalles ... que son REALMENTE IMPORTANTES

Bielas de 170mm o 175mm para "ATORNILLAR" o "BIELA PIÑON" con protector incorporado. La biela piñon es la más usada para la transmision de bicicletas STOCK, esta transmision usa un piñon libre (freewheel) de 18 dientes apernado a la biela de 170-175mm. Luego, para que el pedalo quede con un "peso" adecuado para dar las "patadas" debes usar atras una maza que tambien debe ser con hilo para atornillar una corona de 15 o 16dientes. Con esta relacion podemos guiarnos en las fuerzas ...... * 18/15 = 1.2 Esto es lo óptimo en bicicletas aro 26" cuando se usa 18 dientes adelante.

Bielas comunes con "CILON APERNADO" y corona de 22 dientes. Con una biela común como esta ( foto izquierda) de 170mm tipica de Mountainbike, podemos hacer una transmisión adecuada para 26". Estas bielas vienen con las coronas apernadas, entonces solo basta con sacar los pernos de las dos coronas mas grandes y dejar la corona mas chica que es la de 22 dientes. Despues simplemente apernas un "ciclon" y listo. (ciclon en foto derecha) Luego la relacion deberia quedar asi,,, 22 dientes en la biela y en la maza trasera un piñon atornillado "freewheel" de 18 dientes. Tambien puede ser una tipica maza shimano con su piñon de 8 velocidades. Ahi ocupas la corona de 18 para practicar trial. Luego hacemos las relacion ..... *22/18 = 1.22 que es muy cercano al óptimo 1.2 Claro esta que puedes hacer variaciones con las relaciones de los "freewheels" o la corona delantera... por ejemplo 22/19 , 22/17 etc y el pedalear ira variando de "peso" segun tu comodidad.

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>Dentro del banano, herramientas!<
Cuando sales a trialear lejos de casa trata de llevar siempre un banano o mochila con herramientas y cosas.

Lista de cosas fundamentales que debes llebar:
*SET DE LLAVES ALLEN con atornilladores y cuchillo ojala.
* SOLUCION Y PARCHES MEDIANOS Y UNA LIJA
* DESMONTADORES DE NEUMATICO
*CORTACADENA Y UN PEDACITO de cadena DE REPUESTO
*BREA
*TIRARAYOS
*BOMBIN PORTATIL
*AGREGAR mas cosas nunca esta de mas, pero la mochila empieza a pesar.

Lista de cosas que puedes llegar a necesitar si tu bike no ha sido revisada hace tiempo:
*LLAVE FRANCESA (para cosas sueltas o como martillo)
*LLAVE CORONA 15 (para pedales sueltos)
*LLAVE 8MM ALLEN (para bielas sueltas) o EXTRACTOR DE MOTOR si usas pernos normales.

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>FRENOS!<

Los frenos son FUNDAMENTALES. Sobretodo el trasero.
Manterlos siempre funcionando en óptimas condiciones es necesario para evitar cualquier accidente y favorecer el rápido aprendizaje.

>TIPOS DE FRENOS TRASEROS< !!!
Para trial solo es posible usar 3 tipos de frenos.

1º FRENO HIDRAULICO DE LLANTA
Es el más poderosos y único diseño de freno de llanta, lo cual es perfecto para practicar trial. Esta potencia te permite evitar que la rueda trasera se mueva en el momento en que todo el peso de tu cuerpo esta sobre ella. Así puedes tener la máxima capacidad para subir y bajar obstaculos de forma segura.

Practicamente todos los cuadros de trial profesionales, vienen con 4-hoyos para montar el freno hidraulico de llanta. Las marcas mas reconocidas hoy son Magura y Echo.

En algunos casos es posible montar maguras en cuadros con pivotes "normales" gracias a unos adaptadores.

Las pastillas del magura realizan la fuerza perpendicularmente a la llanta, maximizando la potencia de frenado. En ambos casos es posible montar un "Boster" o "Gorila" (herradura) para máximizar aun más la potencia del frenado. Esto evita que el cuadro se abra.

 

2º FRENO V-BRAKE

El freno v-brake fue diseñado para ser usado en cuadros con pivotes "normales"tipicos de mountainbike. Estos frenos se pueden encontrar en muchas versione. Son perfectos para iniciarse en el trial de manera economica, ya que es posible obtener un excelente frenado si se tienen bien regulados. En este caso, los frenos v-brake no sirven para cuadros con 4-hoyos como los de biketrial a menos que instales un adaptador de magura como el de la foto derecha, así puedes ahorrar unos pesos evitando comprar el magura hs33.

Es muy importante mantener una funda buena y engrasada, con una piola impecable (ojala con plastico interno) y engrasada (grasa delgada). Es muy importante mantener una llanta centrada. Es muy importante que las pastillas al momento de frenar, toquen con toda su cara a la llanta. Es muy importante tener un TOPE de funda de buena calidad (grueso), para evitar que la tripa metalica de la funda cause problemas. De esta manera tendras un excelente frenado.





3º FRENO DISCO HIDRAULICO TRASERO
Cambiando un poco la descripcion del uso del freno de disko en la rueda trasera, se ha reconocido que hoy es una opcion tan segura como el freno de llanta hidraulico. Las marcas mas reconocidas para usarlo en la parte posterior son Magura Marta, Hope Mono trials, Avid BB7. La gran ventaja de este freno es que siempre frena independiente de la condicion de la llanta, tambien frena bajo el agua cosa que con frenos de llanta es un problema. Requiere poca mantencion, no necesita brea y no mete el tipico ruido de los frenos de llanta. La desventaja mayor es que le puedes dar un golpe y a enderezar se ha dicho y ademas del alto precio de un buen freno de disko hidraulico.

 

 

>TIPOS DE FRENOS DELANTEROS< !!!

1º MAGURA HS33
La potencia se aprovecha tanto atrás como adelante. Necesita de horquillas con 4-hoyos o adaptadroes para horquillas con pivotes "normales".
Generalmente utilizado por competidores que buscan bajar de peso su bicicleta. La desventaja es que no es un frenado tan "progresivo" como el disko.

2º FRENOS V-BRAKE
Los v-brake suelen ser usados como en el freno trasero, por su bajo costo. Su frenado es proporcional a la calidad del freno, la instalación, regulación y mantención que le hagas a todo el sistema. (frenos, funda, piola, manilla).

3º FRENO DE DISCO DELANTERO
Necesita de una horquilla con anclaje de disco (ahora la gran mayoria viene con anclaje de disco). La gran ventaja es el frenado progresivo. Tambien la gran variedad de precios y potencias de frenado, siendo uno de los mejores frenos para practicar trial el Magura Louise, Magura Marta y Hope mono trials. La desventaja es que se sufre el riesgo de pegarle al rotor y enchuecarlo, cosa que no suele ocurrir mucho.

 

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>MEJORA TUS FRENOS!<

Es posible mejorar los frenos con un par" de trucos...

(1) Usando BREA sobre la llanta, (ingles:TAR): La brea es ese material negro, pegajoso que se aplica en las calles y tejados. Este es perfecto para esparcirlo por la llanta de manera moderada, para que la superficie se vuelva muy adherente. Así al momento de frenar se forma una especie de bloqueo y el frenado queda muy firme y brusco. Las desventajas de la brea son: Hay que aplicarla cada cierto tiempo. A veces se nos pasa la mano y la llanta queda tan adherente que las pastillas se pegan a la llanta, ESTO PUEDE SER PELIGROSO. La brea es aplicable solo a la rueda trasera con MAGURA HS33 o V-BRAKE, en freno de disco no sirve!! Mucho cuidado de aplicar en la llanta delantera porque el frenado queda demasiado "brusco", lo cual te puede causar un accidente. Un detalle a agregar, la brea se utiliza en forma SOLIDA, no como en la foto que es brea liquida.

(2) Raspando la llanta (ingles:GRIND): Se puede aumentar la rugosidad de las paredes de la llanta raspandolas. Lo que se esta usando ahora es un "ESMERIL" con una galleta de "desbaste" para raspar cuidadosamente la pared de frenado de la llanta.
Las ventajas: Con esto evitas aplicar la brea. El frenado queda progresivo y poderoso (si es un buen raspado queda más poderoso que con brea). Te da la capacidad de frenar bajo el agua, cosa que es muy dificil con una llanta sin raspar y con brea. Evita que las pastillas se queden pegadas a la llanta por causa de la brea.
Las desventajas: las pastillas se desgastan más rápido de lo normal, pero a la larga es mucho mejor... por algo los campeones lo usan y ahora todos lo estan usando. Es aplicable en ambas ruedas con FRENO HIDRAULICO DE LLANTA o V-BRAKE. Otra desventaja es que a medida que pasa el tiempo, la rugosidad de la llanta se pierde y mientras mas grind le haces a la llanta, mas delgada se hace la pared y pierde resistencia pero llegar a perder una llanta de esta forma es un caso extremo. Lo recomendable es combianar el grind con un poco de brea para consiguir un frenado excelente.

(3) Mitos y leyendas....... poner cocacola en la llanta, esparcir pez de castilla, chicles, pintura, neopren,,,,etc etc

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>Punto muerto / piñones / mazas<
El punto muerto es el espacio que queda sin traccion la rueda, al ser accionda por el pedaleo.
Imagina un circulo y dividelo en 32 puntos. En esos puntos tu escuchas el tipico "click" de las bicicletas y es ahi donde engancha y puedes hacer traccion al pedalear pero entre esos puntos existe un espacio vacio sin enganches y eso es lo que denominamos PUNTO MUERTO.

1) Sistema tipica maza tipo "shimano cassette" en la rueda trasera
Las mazas shimano tienen un largo de eje de 135mm y generalmente vienen con 36 puntos de enganche como maximo y solo 2 gatillos. Eso quiere decir que cada 10º hay enganche de ambos perros al mismo tiempo.

2) Sistema piñon freewheel ECHO 72 puntos de enganche.
El piñon ECHO a diferencia de la maza shimano, es un "freewheel" atornillable a una maza o biela con hilo.
El sistema de 72 puntos de enganche con 6 gatillos permite obtener un enganche cada 5º lo cual reduce el punto muerto a su minima expresion, potenciado la fuerza aplicada en el pedaleo o "patada". Ademas tiene un sistema interno de rodamientos sellados y una coraza de Cromoly muy gruesa lo que evita que explote al aplicarle fuerza como es el caso de los FreeWheels como el "Dicta" y otros... De los 6 gatillos disponibles trabajan en series de 3 en 3.
2) Sistema piñon freewheel ACS: Es lo mismo que el Echo pero con 4 perros que trabajan de 2 en 2 y un poco mas economico, ya que tiene rodamientos con "bolitas" y una coraza de cromoly mas delgada pero muy firme, perfecta para trials.

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>Altura de la caja de motor?<
La altura de la caja de motor es muy importante y esta directamente relacionado con el estilo del corredor y con la altura de la TEE.
Las ventajas de la caja de motor alta son generalmente que te hace sentir mas "arriba del obstaculo" lo que te entrega mas seguridad al momento de subirlo. La otra ventaja es que se hace muy dificil que el protector golpee los obstaculos. El movimiento "hook up" se hace mas facil.
Las desventajas son que una caja de motor alta necesita de una TEE alta para compensar la posicion del cuerpo, pero esto finalmente se traduce en una posicion similar o igual a con una caja baja y TEE baja. Una tee alta es mas costosa que una TEE baja.
El estilo de un corredor generalmente se consireda "Urbano" a un cuadro con caja de motor baja y más "trialero" con caja de motor alta.

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>Transforma tu mountainbike en una trial bike<
Para transformar una mountainbike normal, idealmente debe tener las siguientes caracteristicas:
1) Cuadro rigido ojala de aluminio de talla baja ojala 15 o menos.
2) Si tiene horquilla delantera con suspencion, cambiala por una rigida.
3) Quita el asiento o ponlo al minimo. Si lo quitas corta el saliente para no tener un incomodo accidente.
4) Toma tus bielas y sacales las dos coronas grandes , dejando solo la de 22 dientes. O simplemente usa la de 22 dientes. Ahora esto te limita solo a aprender a rebotar y tirar "avances" ya que luego cuando necesites subir mas grandes que una cuneta le daras golpes que destruiran tu bike.
5) Regula tus frenos y pon un poco de brea en la rueda trasera.
6) Verifica que todo este bien ajustado incluyendo presion de aire, manillas, frenos , pernos , cadena etc etc.
7) Con eso basta paracomenzar a practicar luego con el tiempo le haces mas arreglines a la bike.

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> ¿Que neumatico y camara usar?<
Para la rueda delantera se usan neumaticos delgados no mas de 2.35 y una camara tambien delgada.
En la rueda trasera generalemente se usan neumaticos "doble tela" que aguantan mucho mas los llantazos y pinchazos. Si pinchas muy seguido es porque tu neumatico no es lo suficientemente grueso.
En aro 26" se usa generalmente neumatico delantero 2.10 a 2.35 y neumatico trasero 2.35 doble tela a 2.5 simple o doble tela. MAXXIS es una marca reconocida.
En aro 20" se usa generalmente neumatico delantero 2.10 y neumatico trasero 2.50 en el caso de ser para llanta aro 19" y en el caso de ser llanta aro 20" neumatico 2.30- 2.40

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>Pinchazos! parchado de ruedas y tecnicas<
Siempre que salgas a practicar lejos de casa lleva tu set de herramientas con bombin, parche, desmontadores, lija y solucion.
El parchado de ruedas es simple tiene los siguientes pasos:

1) Luego de pinchar, desmonta la camara con cuidado de no "morderla" con el desmontador. No es necesario sacar la rueda completa, eso te ahorra mucho tiempo.
2) Buscar el o los hoyos por donde se escapa el aire. Esto debes hacerlo con la camara inflada pero no la infles excesivamente ya que la presion podria rajar la camara y ahi si que te quedas tirado. Para encontar el hoyo usa oidos y la boca que es mas sensible.
3) Una vez encontrado el orificio, marcalo con un lapiz o algo no grasoso, desinfla el neumatico y pasale la lija hasta dejar la superficie limpia y adherente. Algunas camaras vienen con un polvo blanco que hay eliminar ya que el parche no se adhiere.
4) Luego aplica solucion moderadamente y esparcida uniformemente por el contorno del orificio, el fin es cubrir el mismo espacio que ocupara el parche.
5) Luego de que la superficie con solucion este levemente seca ( 30segundos aprox.) despega el parche de su base y pegalo sobre el hoyo lo mas centrado posible.
6) Con la mano manten presion sobre el parche y "masajealo" por un minuto y fijate que no esten despegados ni que le falte pegamento por los bordes.
7) Montar nuevamente la camara, colocando primero el pituto en el orificio de la llanta y luego el resto , tratando de no morder la camara con los desmontadores y listo!

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>Llantazos! ¿que llanta elegir?<
Las mejores llantas son las que no se doblan en los bordes al pegarle un "llantazo" ya que una llanta de aluminio blando, en los primeros dias estara bien pero con el uso y el tiempo, sus paredes se deformaran y dificultaran el funcionamiento de los frenos, incluso provocando accidentes. Pero las ideales son las anchas de aluminio de doble pared para atras. Y unas doble pared mas delgaditas y livianas para adelante.

Los llantazos tambien son causados por la presion del neumatico. Si usas el neumatico muy desinflado , obviamente le daras mas fuerte a la llanta y si lo usas mas duro dificilmente le daras a la llanta pero es mas incomodo, la idea es encontrar la presion adecuada a tu peso pero con un poco mas de aire para evitar llantazos.
Otra cosa muy importante es que el trialero debe ser explosivo al momento de subir y un gatito al momento de bajar.

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>Que Tee usar y que angulo?<
El angulo de la tee esta relacionado directamente con la altura de la caja de motor y con el estilo del corredor.
Una caja de motor alta (+55cm) necesita una tee alta con unos 20º.
Una caja de motor baja (-30mm) tipica de los marcos de Mountainbike necesita una tee sin angulo.
Una caja de motor intermedia (+10 -+30) necesita entre 10º y 15º con un largo de 100mm al menos.

La tee se puede combinar con manubrios de doble altura o rectos , para subir o bajar la posicion del cuerpo.

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>Cuadro LONG o SHORT?<
El largo de los cuadros se mide desde el eje de la rueda delantera hasta el eje de la rueda trasera.
Si eres alto, sobre 173cm de altura,es recomendable LONG (1080mm hasta 1095mm).
Si eres bajo, menos de 173cm mejor un SHORT (1050-1075mm).

La ventaja del long es que el "Touch hop" y "hook up" son mas faciles.
La desventaja del long es para el doble pedaleo.

La ventaja del short es que se levanta mas facil para movimientos como el "bunny hop" , "wheelie" y doble pedaleo.
Desventajas en el "touch hop" y "hook up". Ambos movimientos son de nivel avanzado asi que no seria limitante si estas comenzando.

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>Como centrar las ruedas?<
Existe una herramienta que se llama "tira rayos" la cual todo trialero debe tener en su banano, porque nunca falta el momento que le das como caballo a la cleta y la rueda se descentra un poco. Es una herramienta de unos 4cm de diametro que no vale mas de $500 pesos chilenos.
Ahora para centrar las ruedas primero tienes que saber que si la llanta se corrio a la derecha, tienes que tensar los rayos de la izquierda que son cercanos al sector corrido. Y lo contraio para cuando se corre la llanta a la izquierda.
Los niples tratalos con cuidado porque si los giras mal se van rodando hasta que finalmente los revientas y ahi si que tienes que cambiar niples y volver a centrar lo que es un problema mayor.